Para algunas marcas de fragancias, la sostenibilidad es la nota principal

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Las empresas artesanales desde Gran Bretaña hasta Nueva Zelanda están colocando la producción, las prácticas y el empaque ambientalmente sensibles en el centro de sus modelos comerciales.

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por Isabella Kwai

Para los amantes de los perfumes acostumbrados al mundo de las fragancias, un aroma preciado puede evocar el lujo en lugar de la sostenibilidad.

Pero en Ffern, una perfumería a base de plantas que quiere conectar el arte de hacer aromas con sus raíces tradicionales y artesanales, eliminar el exceso y crear un hermoso perfume van de la mano.

La marca británica trabaja de acuerdo con un modelo hecho a pedido, mezclando cada temporada un eau de parfum, una fragancia sin género, para una lista limitada de clientes. Se acabó la tapa habitual para cubrir el cabezal del rociador. La botella de vidrio está acolchada en una carcasa biodegradable hecha de micelio, un hongo y materiales agrícolas sobrantes, que luego se pueden usar para propagar semillas. Todo está alojado en un tubo de cartón reciclable.

"Cuando eres una gran empresa, adaptar la sustentabilidad a menudo es difícil", dijo Owen Mears, quien fundó la marca en 2017. "Pudimos crear con eso en mente".

Los esfuerzos de Ffern son parte de una conversación marginal en la industria de la belleza que se ha vuelto más común en los últimos años: ¿Puede un producto de lujo como el perfume ser realmente sostenible?

La respuesta puede tener un gran impacto financiero. La industria de las fragancias está en auge, con un mercado global de perfumes valorado en $30,600 millones en 2021, y se prevé que crezca a $43,200 millones en 2028, según un informe de la firma de investigación de mercado Fortune Business Insights. Así que, dado que los observadores de la industria se refieren a las llamadas fragancias "ecológicas" y "limpias" como un nicho emergente, particularmente entre los consumidores de la generación Z y millennial que se sienten atraídos por los productos no tóxicos buenos para el medio ambiente, es probable que producir tales fragancias sea una movimiento lucrativo.

"En este momento, todos los minoristas quieren fragancias sostenibles", dijo Amy Christiansen, quien fundó la marca de fragancias con sede en Londres Sana Jardin en 2017. "Hay una tendencia en la industria de productos que son más ecológicos".

La afinidad de las personas por el uso de fragancias, para todo, desde el adorno hasta la adoración, se remonta al antiguo Egipto y las épocas griega y romana. Pero la industria moderna comenzó en serio a fines del siglo XIX con la introducción de compuestos sintéticos y luego la industrialización del producto, con pequeños perfumistas comprados por corporaciones de belleza en expansión.

Hoy en día, los consumidores y activistas piden cada vez más a los fabricantes de fragancias más grandes del mundo que aborden una variedad de problemas relacionados con la sostenibilidad, desde el abastecimiento de sus ingredientes hasta la gestión de sus instalaciones, y algunas marcas han tomado medidas. Por ejemplo, empresas como Giorgio Armani y Lancôme ahora producen recargas para sus frascos de perfume, y la casa de moda francesa Chloé presentó el año pasado un eau de parfum, llamado Naturelle, que dijo que estaba hecho con ingredientes cosechados de manera sostenible. (La cantidad de aceite de fragancia en un aroma determina dónde se ubica en las cinco categorías comunes de aroma. El perfume tiene la mayor concentración de aceite de fragancia, generalmente del 30 al 15 por ciento; el eau de parfum tiene la siguiente concentración más grande, generalmente del 20 al 15 por ciento .)

Sin embargo, las perfumerías artesanales establecidas con la transparencia y la sostenibilidad como partes centrales de su ethos dicen que tales prácticas son básicas para su modelo de negocio, incluso cuando todavía están desarrollando sus propias prácticas para volverse más ecológicas.

Algunas perfumerías, como Ffern, se promocionan como proveedores de ingredientes naturales lo más localmente posible y venden sus productos principalmente a una base de clientes más pequeña. Otros, como la marca británica Floral Street, defienden un equilibrio de ingredientes naturales y sintéticos, o compensan sus emisiones de carbono contribuyendo a proyectos de conservación. Y muchos han desarrollado envases respetuosos con el medio ambiente que protegen sus fragancias y son reciclables.

"Cuando comenzamos, estábamos tratando de convencer a las personas de que lo amaran a pesar de que es natural y sostenible", dijo Frances Shoemack, fundadora de Abel, que presentó su primera fragancia en 2013.

Con sede entre Wellington, la capital de Nueva Zelanda, y Ámsterdam, la marca de fragancias naturales vende solo siete esencias de eau de parfum a la vez, divulga todos sus ingredientes y otorga el uno por ciento de los ingresos brutos obtenidos con cada fragancia a organizaciones sin fines de lucro. Recientemente, dijo la Sra. Shoemack, los clientes de la compañía, que tienen principalmente entre 28 y 35 años, han estado solicitando información sobre dónde reciclar las botellas de vidrio vacías (algo que, dijo, es algo que Abel está investigando en sus mercados clave).

“Ese grupo de edad es muy consciente del cambio climático, el medio ambiente y quiere alinearse con marcas y productos que están tratando de hacer un cambio”, dijo. "No solo quieren un producto bonito, realmente quieren conocer los detalles y la información".

Con una gran cantidad de términos para que los consumidores evalúen, los expertos en sustentabilidad dicen que no es raro que los compradores se confundan con el lavado verde o las promesas que algunas empresas presentan en su mercadeo sobre sus credenciales ambientales, que luego resultan ser engañosas. – algo que el poder ejecutivo de la Unión Europea dijo este año que abordaría a través de un paquete de nuevas iniciativas.

Las marcas que quieran presentar una prueba de su ethos a los consumidores pueden solicitar una variedad de certificaciones como Leaping Bunny, que se enfoca en prácticas libres de crueldad, o B Corp, que evalúa el desempeño social y ambiental de las empresas. Tanto Abel como Sana Jardin dijeron que actualmente están explorando el proceso para la certificación B Corp.

En última instancia, la responsabilidad de una empresa se reduce a si los ingredientes se obtienen de manera ética y si el empaque es reciclable, dijo Jayn Sterland, presidente de la Coalición de Belleza Sostenible en el Consejo Británico de Belleza, un grupo sin fines de lucro que representa a empresas en todo el sector del cuidado personal. Las empresas, dijo, deben tener un objetivo claro más allá de simplemente obtener ganancias y reinvertir en la comunidad, y los consumidores "realmente deben comenzar a preguntarse: ¿es la ganancia o el propósito?".

Hacer todo lo que una empresa debe hacer para ser más sustentable puede ser un esfuerzo costoso, por lo que "el precio le dará una muy buena indicación" de sus esfuerzos, dijo.

En Ffern, por ejemplo, los clientes pagan 79 libras en Gran Bretaña o $129 en Estados Unidos cuatro veces al año por los lanzamientos de temporada de sus botellas de 32 mililitros de eau de parfum. (Desarrolladas por las "narices" de la marca, François Robert y Elodie Durande, las fragancias favorecen las notas cítricas y amaderadas, aunque el último lanzamiento de otoño de Ffern incluyó notas de té negro, albahaca y lavanda).

"Esta es una oportunidad para conectar a las personas con la naturaleza de una manera realmente profunda", dijo el Sr. Mears, quien opera el negocio con su hermana, Emily Cameron, junto con 18 empleados con sede en Gran Bretaña.

Cuando Ffern estaba decidiendo cómo empaquetar sus aromas, se asoció con Magical Mushroom Company para personalizar bandejas de empaque biodegradables para usar con botellas de fragancia. Un lunes reciente, los trabajadores de la fábrica de Magical Mushroom en Nottinghamshire, Inglaterra, empaquetaron una mezcla de micelio en moldes, permitieron que se solidificara y luego la hornearon en una forma lo suficientemente resistente como para proteger las botellas de vidrio de Ffern, pero que se biodegradaría en unos ocho semanas.

"Al igual que todo lo relacionado con la sustentabilidad, se trata más del proceso que de la actitud", dijo Paul Gilligan, director ejecutivo de Magical Mushroom Company, y agregó que la compañía ha trabajado para que su producto característico de micelio sea útil para empresas que van desde un fabricante de puertas hasta un fabricante de lujo. compañía de relojes

Sana Jardin, cuyo eau de parfum de 50 mililitros se vende al por menor por alrededor de £ 95, ve la sostenibilidad a través del grado de impacto social dentro de su cadena de suministro. La empresa trabaja con una cooperativa de mujeres en Marruecos que cosecha flores para Sana Jardin y luego vende subproductos del proceso de destilación de aceites esenciales, como agua de azahar, para su propio beneficio.

"El hecho es que los seres humanos desean estos bienes de consumo y no van a desaparecer", dijo la Sra. Christiansen, quien ahora está explorando si el programa se puede escalar a nivel nacional en Marruecos. "La mejor manera de aprovechar ese deseo es crear productos que ayuden a las personas en la base de la cadena de suministro".

La sustentabilidad es un equilibrio entre el arte y la ciencia, dijo Michelle Feeney, quien inició la marca vegana británica Floral Street en 2017. "Es realmente una innovación de base con personas que aman el arte de lo que hacen". La marca de fragancias acreditada por PETA ha ganado una base de admiradores de culto por sus eau de parfums florales, creados con el perfumista Jérôme Epinette, y sus botellas de diseño distintivo, que son recargables en su tienda de Londres.

La Sra. Feeney, quien cita la industria alimentaria como inspiración debido a su innovación y transparencia en torno a los ingredientes, ha dicho que los cartones de perfume de la marca están hechos por el fabricante de papel James Cropper a partir de tazas de café recicladas. Ahora, está considerando si puede eliminar el plástico por completo de sus productos.

"La industria de la belleza en general habla de sustentabilidad, pero en realidad no la está viviendo", dijo, refiriéndose, como ejemplo, al conjunto de bomba de plástico que se usa a menudo para los perfumes en aerosol. Las marcas más grandes deberían unir sus recursos para encontrar alternativas, dijo.

Pero incluso con las mejores intenciones, muchas marcas dicen que volverse más sostenible ha implicado desafíos, experimentación y, a veces, fracaso.

Ese fue el caso de la Sra. Shoemack en Abel, que comenzó a usar una versión biodegradable de celofán hace varios años porque muchos minoristas exigen que los productos de belleza tengan algún tipo de envoltura exterior.

Pero la calidad no se mantuvo, dijo Shoemack, lo que produjo muchos retornos y llevó a la empresa a dejar de usar el bioplástico. Para su sorpresa, luego de compartir una actualización sobre la situación, los seguidores de la marca escribieron que estaban agradecidos por su honestidad.

"Si fallamos, somos sinceros al respecto. Nuestro corazón está en el lugar correcto", dijo, y agregó que, después de todo, uno de los beneficios de ser una empresa más pequeña era la capacidad de ser ágil. "Realmente necesitamos usar eso a nuestro favor".

Isabella Kwai es reportera de noticias de última hora en la oficina de Londres. Se unió a The Times en 2017 como parte de la oficina de Australia. @bellakwai

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