Piérdete en la niebla en este pantanoso y espeluznante parque del este de Texas

Algo en el ambiente pantanoso, casi espeluznante del Parque Estatal Martin Dies Jr., en el este de Texas cubierto de musgo, me da ganas de caminar por el bosque en busca de yetis. No encontré ninguno, al menos no del tipo peludo que se arrastra por los bosques, en este, mi tercer viaje al parque. Pero caminé entre los árboles sobre suaves y elásticas agujas de pino, escuché el ulular de los búhos y observé un armadillo que se escabullía entre la maleza.

El parque abraza el borde del lago B. A. Steinhagen de 10,000 acres, en el cruce de los ríos Angelina y Neches en Piney Woods del este de Texas. Es un lugar perfecto para practicar canotaje o kayak, aunque esta vez no pude hacerlo. Un velo de niebla a veces se arremolina alrededor de los cipreses que se elevan hasta las rodillas en el lago, creando una atmósfera ideal para cualquiera que solo quiera sentarse y leer misterios de asesinatos o, en mi caso, contemplar su recuperación de la próxima cirugía ortopédica. (Me rompí el ligamento cruzado anterior mientras esquiaba el mes pasado y me complace informar que acampar sigue siendo divertido con muletas).

La primera vez que visité el Parque Estatal Martin Dies Jr., viajaba solo, tirando de un pequeño remolque con una carpa emergente en la parte superior. El parque fue mi tercera parada, después de pasar mi primera noche en el Parque Estatal Lake Livingston, no muy lejos, donde un anciano me vio tratando de hacer retroceder mi camión en una ranura estrecha del campamento. Pensando que me estaba haciendo un favor, se ofreció a subirse y estacionarme. Avergonzado, accedí. La noche siguiente, conocí a otra mujer que viajaba sola en otro parque. Ella conducía un remolque similar. Sin embargo, en lugar de estacionarlo por mí, me dio algunos consejos. Luego me dejó solo para que lo solucionara.

Le estaré eternamente agradecido a esa mujer. Me tomó diecisiete intentos, pero cuando aterricé en Martin Dies Jr. la noche siguiente, pude retroceder con éxito un remolque en un campamento. Resplandeciente por la victoria, encendí una fogata, brindé por mi nueva habilidad y miré hacia Gum Slough, donde una espesa niebla se asentaba sobre el agua color té.

Esa experiencia dejó una buena impresión. Un año después, regresé con mi esposo en nuestra nueva furgoneta camper Ford Transit con tracción en las cuatro ruedas, a la que llamamos Vincent VanGo. Nos detuvimos en una ranura al lado del área designada para nadar, donde pudimos ver la puesta de sol sobre el lago. Nuevamente, la niebla se arrastró. Los cipreses parecían fantasmales. Pasamos dos días explorando senderos que conducían a través de pantanos y lodazales. Y por la noche nos sentamos en mesas de picnic junto al lago mientras el cielo se volvía de un naranja intenso.

Pero este año, ganamos el premio gordo. Reservé el lugar 315, que he determinado que es el mejor de los más de 200 campamentos del parque. Escondido en la esquina de uno de los bucles pavimentados en la unidad Hen House Ridge, también tiene vista a Gum Slough. Pero es más privado que los otros sitios que he reservado, y no teníamos vecinos la noche de nuestra visita entre semana a principios de abril.

Algo acerca de desaparecer en los pliegues de un espeso bosque me hace sentir como en casa. Es como si los árboles se extendieran para darme palmaditas en la espalda y yo fuera uno con los pájaros, las plantas y el barro del pantano. Es por eso que siempre me dirijo primero al área de uso diurno de Walnut Slough, en el lado norte del parque. Allí, un paseo marítimo conduce a una pequeña isla, que puede circunnavegar a través de un sendero corto. Los caimanes viven en el área, así que si ve uno, mantenga una distancia respetuosa de al menos diez metros. Captas una de mis vistas favoritas desde el punto medio del puente de observación. Me las arreglé para cruzar el puente cojeando y tambalear en parte por el sendero de vida silvestre de 1.4 millas durante mi visita más reciente. Escuche a los pájaros carpinteros cincelando árboles en descomposición y esté atento a las arañas, que tejen telarañas que brillan con el rocío.

En el lado sur del parque, echa un vistazo a Slough Trail de 2.2 millas, con dieciséis puentes de madera que transportan a los excursionistas sobre humedales y pantanos. Lo prefiero al Sandy Creek Trail, que conduce a un parque contiguo operado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU., pero sigue una hilera de líneas eléctricas.

Vayas donde vayas, no olvides mirar hacia arriba. Los pinos que se balancean, las fragantes magnolias y los racimos de musgo español te harán sentir como si hubieras vagado por el plató de Land of the Lost.

Las empresas madereras cosecharon gran parte de la madera aquí después de la Guerra Civil, y esos grandes árboles que ves son crecimiento de segunda generación. El parque, construido en la década de 1960, lleva el nombre de Martin Dies Jr., un senador del este de Texas que creció montando a caballo a través de estas espesas arboledas. Mucho antes de que Dies pasara trotando, los Caddos, que eran conocidos por su hábil trabajo de alfarería y fueron expulsados ​​​​en la década de 1830, llamaron hogar al área.

El parque alquila canoas y kayaks, y una de las mejores maneras de explorar es siguiendo uno de los cuatro senderos designados para remar que serpentean a lo largo de los canales. También se ofrecen viajes guiados en kayak. Consulta la página de eventos del parque e inscríbete con anticipación. Si despega desde el punto de lanzamiento en Walnut Slough, cerca del puente de observación, puede hacer un circuito de 2.7 millas alrededor de la mitad norte del parque.

El Sandy Creek Paddling Trail de 5.4 millas es la ruta de remo más larga y desafiante. Se abraza a la costa, luego cruza un tramo de aguas abiertas. El Neches Paddling Trail de 2.8 millas serpentea a través de algunos cortes angostos hacia el río Neches. Finalmente, el Cherokee Paddling Trail comienza y termina al otro lado del embalse, en el Cherokee Day Use Area, donde la pesca suele ser buena.

Programe su visita a la primavera para atrapar las flores de color blanco cremoso de los cornejos en flor. (La cercana Woodville es conocida como la Capital Dogwood de Texas y alberga el Festival Dogwood del condado de Tyler cada marzo). Y a fines del otoño, los robles, arces y liquidámbares lucen capas de carmesí y naranja.

Pase por la rampa para botes en el lado oeste del parque, donde la autopista 190 cruza el embalse. Es un lugar pintoresco para disfrutar de la puesta de sol. Durante dos de mis tres visitas al parque, un manto de niebla cubrió este lugar. Los cipreses, que crecen a cientos de metros de la orilla y extienden sus ramas hacia el cielo, parecían flotar en las nubes.

El este de Texas está perpetuamente subestimado como destino turístico de Texas. Sin embargo, mientras disfrutaba de la tranquilidad y la soledad en las tranquilas orillas del lago, decidí que me sentía bien por eso.