Un Barbados Independiente

El país se declaró recientemente una república y hay una nueva energía en la isla caribeña. Encontrarás tiendas de ron, mercados de agricultores y lugares para surfear si te aventuras más allá de los centros turísticos de la costa oeste de la isla.

La costa este de Barbados, con sus ásperos vientos atlánticos y playas rocosas, se siente como un lugar diferente a los resorts de lujo de la costa oeste. Credit...Tony Cenicola/The New York Times

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Por Shannon Sims

Un sábado soleado en medio de la isla de Barbados, en el Caribe oriental, entre antiguas plantaciones de caña de azúcar, me encontré comiendo gato de mar frito en el patio de una ronería llamada De Thirsty Lizard en el pueblo de Bridgefield.

Versiones remezcladas de canciones de Rihanna y reggae rebotaron en el patio de gravilla mientras los lugareños entraban a raudales vistiendo elegantes atuendos para pasar todo el sábado, con camisas y vestidos con estampados brillantes, sombreros de fieltro inclinados y anteojos de sol espejados. Denise Alleyne, de 39 años, y Racquel Jordan, de 45, dos lugareños que me llevaron al Lizard, me animaron a probar el gato marino, la palabra barbadense para pulpo, que se sirvió en una canasta como papas fritas y sorprendentemente tierno.

Mientras el patio se llenaba y algunas personas comenzaban a bailar, las camareras transportaban cubos de hielo a los techos altos tambaleantes llenos de jóvenes, quienes tomaban los cubitos de hielo con pinzas y los metían en vasos medio llenos de ron Mount Gay de Barbados. "Cuando la gente viene a Barbados y pregunta qué es lo mejor que puede hacer, esto es lo mejor que puede hacer", dijo la Sra. Alleyne.

Se podría decir que hay dos formas de visitar Barbados, la isla más oriental del Caribe. Una es reservar un resort en la costa oeste de la isla, alquilar un automóvil para que lo deje en la recepción, acomodarse en una tumbona en la arena y desvanecerse en el modo de vacaciones. Este método, si lo elige, puede ser fantástico. Las playas son casi invariablemente hermosas, con las palmeras inclinadas que ves en los protectores de pantalla que se curvan hacia arriba y hacia afuera sobre aguas cerúleas. Todo el mundo habla inglés, la moneda está vinculada dos a uno al dólar estadounidense, la luz del sol es prácticamente constante y la combinación de ponche de ron, sándwich de pescado y puesta de sol complacería a casi todos.

Por lo tanto, no sorprende que las llegadas de turistas a la isla hayan vuelto a los niveles previos a la pandemia este invierno, con 60.000 visitantes llegando en diciembre.

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bar del pueblo

(Árbol de limón)

Bridgefield/

De Sediento

Lagarto

Brighton

Mercado de agricultores

Bridgetown

Oistins

lugar de Pat

4 millas

Por The New York Times

Pero los viajeros independientes pueden sentir que se pierden algo al visitar Barbados de esta manera. Por un lado, estás atado a esta parte del doloroso tráfico de la isla, una corriente de autos que avanzan poco a poco de norte a sur a lo largo de una carretera demasiado estrecha para demasiados centros turísticos, lo que frustra incluso una carrera rápida al supermercado y hace que caminar por la carretera sea una propuesta peluda. .

También termina con una vista peculiar de la isla: la mayoría de las personas que probablemente verá serán turistas blancos (a menudo británicos), atendidos por lugareños negros. Sobre todo, echa de menos la experiencia de sentarse en una mesa alta en el patio trasero de una tienda de ron con amigables barbadenses (que se refieren a sí mismos como bajans), discutiendo sobre cultura, política y cambio, y comiendo pulpo. Extrañas explorar el alma de Barbados.

"El Barbados preempaquetado también es parte de Barbados, pero no es la forma en que la mayoría de la gente local experimenta el país", dijo Kristina Hinds, profesora que dirige el departamento de gobierno, sociología, trabajo social y psicología en el campus de Barbados de la Universidad de las Indias Occidentales. "Sal del hotel, toma el autobús, ve a las tiendas de ron, ve al mercado de pescado. Así es como te haces una idea real de Barbados".

Ahora es un momento particularmente fascinante para visitar Barbados. Por un lado, está el efecto de Rihanna: la estrella local más famosa del país, que reveló su segundo embarazo mientras ascendía a las alturas del estadio State Farm de Phoenix durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl este año, le ha dado a Barbados nueva visibilidad y prestigio.

Y el 30 de noviembre de 2021, en el mismo evento en el que Rihanna fue formalmente nombrada heroína nacional del país, Barbados se declaró república. El acto destituyó al monarca británico como jefe de estado de Barbados, a pesar de que fue un papel ceremonial.

"No afecta la forma en que se ha gobernado el país, pero algunas personas piensan que eliminar esa posición ceremonial es el último paso en el proyecto de independencia", dijo Hinds.

Agregó que no fue una coincidencia que el movimiento finalmente ocurriera en medio del movimiento Black Lives Matter y bajo la supervisión de la primera mujer primera ministra del país, Mia Mottley, que es negra.

Y así, hoy, después de tres siglos de dominio británico, el cambio está en marcha en Barbados, y la energía fresca es palpable, incluso para turistas como yo.

La mejor manera de sumergirse en el corazón de Barbados es levantarse temprano un sábado y dirigirse al interior.

Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, Barbados tuvo una economía de plantación impulsada en gran parte por el azúcar. Durante ese tiempo, los terratenientes blancos se hicieron extraordinariamente ricos, gracias al trabajo de los esclavos traídos de África.

Hoy, conduciendo por las carreteras de la campiña de Barbados, los signos de ese pasado están por todas partes. Las ruinas de antiguos ingenios azucareros salpican el horizonte como las torres de agua de la América pueblerina, identificando la antigua propiedad de los alrededores. Gran parte del campo todavía se dedica a la caña de azúcar: tallos verdes y amarillos de seis pies de altura plantados tan apretados a los lados de la carretera que golpean el espejo retrovisor del lado del pasajero del automóvil mientras conduce, como las cintas flexibles de un lavado de autos. .

Los caminos todavía están dispersos en su organización, porque en gran medida están definidos no por características topológicas como ríos o colinas, sino por antiguas líneas de propiedad. Se cruzan y luego se bifurcan, se curvan y luego terminan abruptamente, lo que hace que conducir sea quizás el mayor desafío de seguridad que enfrentará un visitante en la isla. El GPS es un muy buen amigo para tener en Barbados.

Partiendo justo después del amanecer del sábado, puede conducir hasta el centro de la isla, aproximadamente a media hora de las costas, donde el Brighton Farmer's Market se desarrolla en un acantilado con vista a los verdes campos de una antigua plantación, a partir de las 6: 30 am Este es el lugar donde los lugareños vienen a vender sus productos. Encontrará café recién hecho y pasteles para el desayuno que lo alimentarán mientras examina las docenas de tiendas que venden joyas, trabajos en madera, textiles e incluso el omnipresente ponche de ron.

Nada es barato: Barbados es relativamente caro, gracias a una profunda dependencia de las importaciones y las interrupciones en la cadena de suministro de la pandemia, por lo que querrá traer más efectivo del que cree que podría necesitar. El mercado es una gran oportunidad para tener una conversación personal con un local, ya que la mayoría son abiertos, amigables y están listos para conversar. Momentos después de nuestra reunión, Jean Date, quien nació en Gran Bretaña, pero se mudó a Barbados hace casi 50 años y ahora vende creaciones de telas en el mercado, me contó sobre todo, desde la moda de los nuevos deportes de moda de la isla, el tenis en ruta, hasta sus problemas de sostenibilidad.

"Debido a que importamos tanto, los últimos dos años nos han llevado a pensar más en la seguridad alimentaria", dijo, antes de agregar, cuando finalmente me alejé de mala gana, "¡Tienes que ver una competencia de tenis fuera de casa!".

No llegué muy lejos antes de que Christian Paul, un vendedor, me atrapara e insistiera en que probara su Elixir Rum Punch, que pronto atrajo a un puñado de vendedores cercanos y se convirtió en una animada discusión sobre dónde debería ir para el mejor karaoke en el isla, a la que llamaron "obligatoria".

"Wendy's Sports Bar es bueno", dijo un hombre que vendía tallas de madera, mientras otro lo derribaba: "¡Bay Lounge! Debería ir a Bay Lounge si quiere pasar un buen rato". Y así es como un visitante puede pasar de probar samosas a cantar en la parte trasera del Bay Lounge en una casa rosa con mesa de billar y balcón con vista al mar en la ciudad de Cambridge.

Cualquier lugareño le dirá que hay una cosa que debe almorzar en Barbados un sábado, y eso es pudín y souse. El "pudín" es un puré de boniato, hierbas y clavo cocido al vapor en intestinos de cerdo, al estilo del haggis escocés. El souse son los trozos históricamente indeseables del cerdo que se dejan para las personas esclavizadas (rabo, oreja, mejillas y manitas) en escabeche en jugo de lima y picados con cebolla y pimientos picantes Scotch Bonnet. Combinados, los dos elementos se convierten en lo que podría describirse como un ceviche de cerdo dulce y salado que es tan picante que casi pide cerveza fría.

Quizás el mejor lugar para probarlo es el Village Bar en Lemon Arbour, un querido restaurante local a una media hora en auto a través del campo desde el mercado de agricultores. El restaurante se encuentra en una casa convertida llena de anuncios de Hennessy y con un porche trasero que da a ondulantes campos de cultivo. La fila para la comida se extiende hasta la puerta los sábados, y el menú es amplio, pero la mayoría de la gente opta por el budín y la salsa.

La propietaria, Ann Leacock, de 60 años, cuyos hijos también trabajan en el restaurante, reina sobre la escena como una reina flotando entre sus fanáticos mientras toca cada mesa, saluda a los clientes habituales y besa a los bebés. Limpia interminables botellas verdes vacías de cerveza Adjunto mientras conversa con los invitados. Hoy ella está discutiendo la soberanía de Barbados.

"Ser una república se trata más de que podamos tomar decisiones ahora por nuestra cuenta, tal como deberíamos poder hacerlo", dice, y explica con desdén las formas en que el país todavía está atado a la Corona.

La interrumpe un hombre negro mayor que se inclina sobre la barra y grita: "¿Todavía tienes alcohol?".

Yendo más hacia el este desde Village Bar, llegará a la salvaje costa este de la isla, que está anclada en la ciudad de Bathsheba. Aquí no hay palmeras perezosas sobre aguas tranquilas de color turquesa. Este es un país de surf intenso. Los fuertes vientos del Atlántico azotan este lado de la isla, rociando agua salada por todas partes a lo largo de los acantilados que dan a las playas rocosas y al agua espumosa de color azul oscuro.

La mayor parte de esta región está escasamente poblada, por lo que conducir aquí puede ser como caminar por campo abierto, con impresionantes vistas en cada esquina, un poco como la costa este de Oahu.

Una buena parada de descanso después del viaje es el Centro Comunitario de Hillcrest, que abrió el año pasado para proporcionar un lugar para las pequeñas empresas. La estrella entre ellos es Zemi, un elegante restaurante familiar que lleva el nombre de una deidad amerindia, con una terraza panorámica con vista al tempestuoso océano. El menú varía desde queso de cabra frito y ensaladas de microvegetales hasta platos de panceta de cerdo glaseados con ron, servidos por la hija de los dueños, Ella.

Es fácil caer bajo el hechizo de la costa este y darle la espalda a todo el tráfico del lado oeste. Si es así, un buen lugar para hospedarse es Eco Lifestyle + Lodge, un hotel boutique que se especializa en ofertas ecológicas. Desde las 10 habitaciones, los huéspedes pueden disfrutar de piscinas de agua salada, un restaurante pescatariano, botellas de agua compostables, clases de meditación gratuitas y agua de coco fresca de las palmeras de la propiedad.

Otro día, puede dirigirse hacia el norte por la carretera costera occidental. Una vez que pase Holetown, ingresará nuevamente a un Barbados más manejable, donde el tráfico es más ligero, los centros turísticos son más pequeños y más empresas son de propiedad local. Llevar Caboose, un viejo barco de pesca verde y azul apoyado al costado de la carretera, al norte de la segunda ciudad más grande del país, Speightstown. El propietario, Wayne Francois, lo instaló hace menos de un año, pero ya está compitiendo por el mejor cortador de pescado (sándwich) de la isla, un reclamo importante.

Speightstown es un buen lugar para visitar algunos lugares y encontrar sabores locales. El Orange Street Grocer sirve café a los lugareños, y al otro lado de la calle, la pequeña PRC Bakery sirve algunos de los pasteles más sabrosos de la isla, desde pasteles de carne muy calientes hasta bollos de grosella densos y satisfactorios. Justo al final de la calle se encuentra Fisherman's Pub. Aunque el servicio puede ser brusco y, a menudo, es frecuentado por turistas, presenta una de las mejores oportunidades para probar una amplia variedad de cocina casera de Bajan. El servicio estilo cafetería le permite señalar lo que desea, y es posible que encuentre especialidades isleñas como pez volador y cou cou (una harina de maíz y almidón de okra), estofado de cerdo o aguacate en escabeche.

Antes de terminar su exploración de Barbados, contradictoriamente querrá pasar por un lugar donde encontrará hordas de otros turistas, y también hordas de lugareños: el pescado frito del viernes por la noche en la ciudad de Oistins, donde vendrá. a través de un grupo de quioscos que venden mariscos crudos y cocidos.

Los viernes se convierte en el punto de moda de la isla, con bandas, karaoke y jolgorio general. Los niños dan vueltas mientras los padres esperan en largas filas para pedir pescado fresco que luego ven asar a las llamas altas de las barbacoas entre las tiendas. El quiosco más popular en estos días es Pat's Place, justo en la carretera principal, donde el marlín asado muy sazonado se acompaña de rebanadas de fruta del pan ligeramente fritas, pastel de macarrones y acedera, hibisco y soda.

Una vez que tenga su plato de pescado, puede sentarse en las mesas comunales, tal vez con sus nuevos amigos del mercado de agricultores, y disfrutar de la escena de un Barbados amigable y lleno de energía, que se dirige hacia la independencia.

Para explorar Barbados por su cuenta, puede alquilar un automóvil a través de Avis, Enterprise o Hertz, o consultar la lista de contactos de agencias locales del ministerio de turismo. Los precios varían según la temporada, a partir de alrededor de $ 50 por día antes de las tarifas. Si alquila en el último minuto durante la temporada alta (diciembre a abril) habrá disponibilidad limitada, si la hay, así que reserve con anticipación.

Conducir puede ser un desafío: los barbadenses conducen por el lado izquierdo, las carreteras a menudo presentan rotondas y peligros como baches u ovejas y, especialmente en las áreas rurales, la señalización es mínima.

Los taxis son frecuentes y fáciles de conseguir a través de los hoteles. Los conductores personales se pueden contratar por hora de varias compañías locales como RDH Group, por alrededor de $ 75 por hora para hasta tres pasajeros.

También hay transporte público, que generalmente se considera seguro. Los autobuses públicos azules y amarillos recorren la isla, al igual que los autobuses privados y las camionetas blancas y marrón conocidas localmente como ZR, ya que las placas comienzan con "ZR". A menudo viajan a altas velocidades por caminos angostos, lo que puede incomodar a algunos visitantes. Los boletos se pueden comprar a bordo por alrededor de $ 2.

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